这个时候日本的中餐市场环境对于坛宫饭庄开创事业而言还是很不错的。

如果整体来看，别说和三十年后比了，就是和五年后的1990年相比也好太多了。

完全可以说是白纸一张，任由宁卫民画出最美、最新的图画。

不为别的，就因为因为这个年头的日本才刚刚对大陆开放签证，大陆那边先过来的多数都是为读书的留学生，很少有具备厨师技能的打工人。

所以在日本开中餐厅的华夏人，多是百年前就定居日本的“老侨民”或者是来自港台的人士。

他们经营的也多是粤菜或是经过改良日化的“中华料理”。

别说水平原本就不高，纯粹地道的其他菜系非常少见。

像在东京，如今也就是津门外经贸委和日本一家企业合办的津门风味的“天已坊饭庄”，能算是味道比较纯正的北方菜。

可这家饭庄只懂照本宣科，他们按照传统技艺烹饪的天津菜，日本食客并不是很认同。

而1979年曾经在东京开业的“聚得全”，虽然颇受欢迎。

{();} (ex){}　　但因为在日经营成本太大，选择店面较小，实际上自开业一来只是作为大使馆的编外食堂存在着，很难满足日本食客的需求。

再加上京城的三家“聚得全”一分为二。

王府井与和平门“聚得全”属于京城市饮食公司，前门“聚得全”属于京城饭店总公司。

这三家店在国内一直为“正宗”之争和“注册商标”打得跟热窑似的，根本无心向海外发展业务。

东京的这家“聚得全”压根就没坚持几年就关门停业，厨师也早就撤回了原单位。

这么一来，物以稀为贵。

像坛宫饭庄这样主打的宫廷菜目前在东京堪称绝无仅有，而且居高临下，从新奇感上来说是很占便宜的。

几乎就成为了渴望品尝“地道原味”华夏饮食的日本人，唯一的，也是最佳的选择。

树立起“正宗华夏皇室料理”的权威性招牌压根不存在什么困难。

价格哪怕要得再贵，但因为没有可比较的对象，要多少日本人也只能认头。

而且说实话，大部分日本人其实也挺好忽悠的。

大概因为生存环境的不同，日本人没有经历过我们的“动荡年月”，不大懂得对陌生人不要说实话才是最好的保护。

日本人普遍都有点直，恨不得别人说什么信什么。

否则日后也就不会发生，大量赴日的华夏人仅靠自吹自擂，自称是历史名人的后代，就能轻而易举获得日本人敬仰和信任的事情发生了。

没上过当的小鬼子初见狡猾的华夏人，真的很吃这一套，他们被当猴儿耍得不亦乐乎。

所以这种情况下，当开业庆典进行到现场演示第二环节。

由坛宫饭庄的几位厨师走上舞台，当众表演起几道中餐菜式。

这一幕幕在坛宫反正算是常规的基本操作，落在少见多怪的日本人眼里，简直就像神奇的魔术一样。

第一道菜，是面点组的组长许春燕和峨眉酒家的外援伍师傅，一起合作的宫保鸡丁。

许春燕负责做糖饰，伍师傅负责动火炒菜。

众目睽睽之下，就在许春燕运用糖画的传统技巧把一个精致的糖花篮做出来的时候。

伍师傅也展现了他铁锅大颠勺的技巧，几十年的工夫如同杂技，让锅里的菜上下分飞。

随后，就在日本人眼花缭乱不知看哪儿好，更不知该为哪位的技艺发出赞赏的时候。

许春燕已经驾轻就熟完成制作，把一个精妙绝伦的糖花篮摆在盘子中间。

而这个时候，早已经配合演